Шина Сервис здесь шины Нексен.

Тюнинг ВАЗ

Автор:
Опубликовано: 2469 дней назад (21 ноября 2012)
Блог: Cars
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Тюнинг ВАЗ-2107. Исключение.
В тюнинге ВАЗовской «классики» есть свои характерные особенности. Одна из них — в ход идет все, что поярче и подешевле. Значит, про мощные двигатели, кожаные салоны, мультимедийные системы и хромированные диски можно в большинстве случаев забыть. Синие огоньки омывателей, наклейки на ветровом стекле с неизменным Racing… и все в таком духе. Правда, как и для любого другого правила, здесь есть свои исключения. Вот пример — наша белая «семерка». Правда, некий налет следованию моды заметен и здесь, но в целом автомобиль неплох. И в первую очередь динамикой.
Как повальное большинство тюнинг-каров, этот начал вторую жизнь, уже перейдя границу молодости и приближаясь к среднему возрасту. Зато хозяин оказался молодым — то есть подключился к делу с энергией и желанием изменить мир. Начав с собственной машины.
Перевоплощение началось с двигателя — он получил «спортивный» распредвал и тюнинговый карбюратор. Потом — прямоток, причем редкого для «классики» вида с двумя глушителями, разведенными по сторонам. Все это, по клятвенным заверениям владельца, добавило около 40 л.с. Мы этим к клятвам отнесемся с изрядной долей скепсиса — хотя бы потому, что мотор пришлось бы раскручивать для получения такой мощности до 8300 оборотов, а то и больше. А он таких издевательств не выдержит. Но дел-то не в цифрах, а в ощущениях. Белая «семерка» и в самом деле резвее обычной классики. Да и машину перестраивали не для рэйсерских покатушек, а для городской езды.
Немного покатавшись, владелец «семерки» решил, что неплохо было бы усилить и подвеску. Перебрав множество вариантов, он остановился на том, который казался ему лучшим — поставил амортизаторы Koni и пружины Eibach. А заодно модернизировал и тормозную систему, установив детали Lukas.
Но максимум усилий он приложил к внешности авто и убранству салона. Чтобы выглядеть!
Опять же вопреки канонам, автомобиль получил полноценный обвес: нестандартные, изготовленные в единственном экземпляре бамперы, накладки на пороги и антикрыло. Обвес съел клиренс, но владелец «семерки» не унывает: зато не как у всех!
Чтобы получить вид a-la DTM, боковые зеркала… укоротили ровно наполовину, оставив внешнюю часть. Что с того, что в эти обрубки мало что разглядишь? Зато стильно. Ну и движение в городе не ахти какое напряженное.
Что касается оптики, то тут иная иномарка может позавидовать – в фарах стоит ксенон с цветовой температурой 8000К (чисто фиолетовый). И… два стробоскопа на бампере. Совсем без сверкания, значит, не обошлось. Задняя оптика стилизована под фонари Nissan Skyline.
На задние двери хозяин приклеил пару драконов, наделал отверстий в дверных ручках. Поставил дефлекторы на стекла, крашенные в цвет кузова. С внешностью на этом остановился.
В салоне все по законам жанра: цветастый спортивный «бублик», накладки педалей, ручка коробки MOMO, громадный выносной тахометр AutoGauge. Есть еще куча приборчиков. Наблюдается и некоторое сходство с кабиной спортивного самолета — благодаря ряду тумблеров на консоли. Они включают и выключают обогрев, неоновую подсветку салона, стробоскопы.
Набор мультимедийных компонентов – редкий для «классики». 8-дюймовый монитор, врезанный в торпедо на место центральных воздуховодов, ниже - эквалайзер и головное устройство DVD-ресивер Alpine. Динамиков — четыре: два в передних дверях, еще два на специально изготовленных подиумах, в задней полке. В багажнике — сабвуфер Audiobahn с заявленной максимальной мощностью 800 Ватт. Усилителей два, Power Acoustic.
Обивка роскошная. Сидения обшиты черной кожей с синими замшевыми вставками.
Что ж, владелец автомобиля добился желаемого: он стал выделяться, его работой интересуются и даже восхищаются. «Семерка» даже участвует в выставках, а недавно снялась в документальном фильме о тюнинге.
Какой Muscle Cars Вам нравится больше всего? | Обсуждение GRID 2
0 # 29 ноября 2012 в 19:24 0
Что такое передаточное число?

Передаточное число — это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). На практике это выглядит следующим образом. Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) — 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).

Передаточное число — одна из основных характеристик зубчатых передач, которые обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя на привод какого-либо другого устройства (узла). При этом данный механизм позволяет увеличивать или уменьшать величину передаваемого момента. Например, изменяя число зубцов на обеих шестернях, можно увеличивать или уменьшать передаваемый от двигателя к «потребителю» крутящий момент. В обычных автомобилях момент, передаваемый от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам через КПП (кроме 4-й, 5-й и 6-й передач) и редуктор ведущего моста, увеличивается. Во многих внедорожниках величину передаваемого момента дополнительно изменяет раздаточная коробка с пониженным рядом передач.

Величина передаточного числа в КПП и редукторе влияет на такие характеристики как разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля. Применительно к ступеням КПП с разными передаточными числами это выглядит так: чем больше данное число, тем «короче» и «тяговитее» передача, то есть мотор при разгоне быстрее раскручивается до максимальных оборотов, а машина интенсивнее ускоряется. Правда, при этом снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в более частом переключении.

На разгонную динамику в такой же степени влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже. Уменьшая передаточное число, повышают максимальную скорость (если у двигателя есть так называемый запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике авто. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 делает ВАЗ-2107 более динамичным, но менее скоростным.

Стоит отметить, что передаточные числа трансмиссии подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы, а если автомобиль тюнингуют, учитываются еще и пожелания автовладельца.
0 # 4 декабря 2012 в 22:42 0
Kарбюратор и впуск
Многие из нас на собственном опыте знают, о эффекте привыкания к автомобилю, когда новая машина, при покупке имеющая отличные динамические показатели, по прошествие некоторого времени после привыкания уже не так впечатляет своими ускорениями, а многим вообще кажется «тупой». Так и начинается для многих нескончаемый процесс тюнинга и капитальных денежных вложений. Некоторые предпочитают доверить доработку двигателя (и его впуска вчастности) профессионалам, что вполне может быть резонным, но я думаю большинство из нас предпочтет сэкономить средства для более сложных доработок, а карбюратор и впуск сделать самостоятельно. Им и посвящена эта статья.
Не для кого не секрет, что мощность и крутящий момент прямо пропорционально зависят от наполняемости цилиндров свежим зарядом смеси. «Дырки побольше, каналы — пошире» — воскликнут в сердцах многие тюнеры. Вполне оправданным, на первый взгляд, кажется максимальное увеличение диффузоров карбюратора, именно они являются главной преградой потоку воздуха в карбюраторе. Однако предлагаю более подробно рассмотреть, что при этом происходит. Сужение канала в области диффузора создано конструкторами отнюдь не для того, чтобы мешать спокойно спать ночами тюнеру. Во-первых в области сужения геометрическая скорость потока воздуха на много выше, чем в полости над диффузорми. Увеличение скорости способствует хорошему распылению эмульсии и подаче бензина из поплавковой камеры Во-вторых за счет сужения существует разница давлений между полостями в верхней и нижней частях карбюратора, что создает дополнительные благоприятные условия для своевременной подачи топлива. Тем, кто изучал в школе геометрию известно, что площадь круга увеличивается пропорционально квадрату увеличения диаметра, т.е. даже при, казалось бы, незначительном увеличении диффузора может сильно снизиться скорость воздуха в нем. Эта операция позволяет поднять давление во впускном коллекторе, что положительно влияет на наполнение, но существует и оборотная сторона медали. Процедура увеличения диффузоров незамедлительно худшим образом скажется на качестве приготовляемой карбюратором смеси. Особенно заметен этот эффект будет на малых и средних оборотах, что выражается глубокими провалами и значительным снижением крутящего момента. Наиболее чувствительно это оказывается на двигателях с малым рабочим объемом, потребление воздуха ими и так совсем невелико. На самом деле наполняемость цилиндров при подобной процедуре увеличивается во всем диапазоне оборотов двигателя, поэтому остается возможность исправить положение. На помощь придут главные топливные жиклеры большей производительности. При снижении разницы давлений, заставляющей бензин двигаться к распылителю, количество топлива, проходящего через маленький жиклер снижается, и встает необходимость в бОльших жиклерах, которые оказывают меньшее сопротивление, и состав смеси нормализуется. Небольшой провал в самом начале ускорения можно вылечить установкой кулачка ускорительного насоса с более острым профилем, позволяющим выдавить болшее количество топлива. Но избежать смещения максимального крутящего момента в сторону более высоких оборотов избежать не получится. Сразу предупрежу о том, что это негативно скажется на эластичности автомобиля, в лучшем случае она останется на прежнем уровне, но даже при таком исходе на фоне возросшей динамики на высоких оборотах, поведение автомобиля на средних и малых оборотах после такого тюнинга многим покажется невнятным и бесхарактерным. При грамотной доводке объективные значения момента и мощности повысятся в широком диапазоне оборотов, однако иногда это противоречит субъективному восприятию, и для получения положительных эмоций от езды с таким карбюратором придется поддерживать более высокие обороты, чем раньше.
0 # 8 декабря 2012 в 23:16 0
Однако, если карбюратор стоит на недоработанном коллекторе настоятельно рекомендую не торопиться с расточкой диффузоров, а прежде заняться доводкой коллектора. Равномерное увеличение каналов коллектора и диффузоров (крайне желательна доводка ГБЦ) позволит сохранить практически на том же уровне баланс давлений в карбюраторе, и тем самым сильно не нарушать работу главной дозирующей системы. При доработке коллектора лучше перестараться, чем недостраться, карбюратор вас за это отблагодарит позже. Необходимо удалить весь облой с внутренних поверхностей коллектора, по возможности сгладить все закругления малого радиуса, и прочие неровности. Во впускных коллекторах некоторых автомобилей есть возможность довольно значительно распрямить каналы в местах стыковки коллектора с ГБЦ и карбюратором.

С азами алгоритмов работы карбюратора вы теперь знакомы, самое время приступать к решительным действиям. Для начала запасемся инструментом, чтобы в процессе не отвлекаться на мелочи. Нужно заранее изготовить нехитрое приспособление для расточки и шлифования карбюратора и коллектора в местах стыковки. Для этого необходим ровный штырь диаметром примерно 10 мм и длиной 18-20 см. С одной стороны нужно пропилить ножовкой продольную прорезь длиной 4-5 см, в которую потом будет зажиматься наждачная бумага. Теперь цельную сторону штыря зажмите в патрон дрели, а в прорезь вставьте и обверните вокруг стержня 3-4 полоски наждачной бумаги. Поздравляю! Сейчас вы держите в руках самое главное оружие тюнера! Еще понадобятся маленькие крестовая и шлицевая отвертки, тонкая заточенная с одной стороны деревянная палочка для доставания главных топливных жиклеров (занятие не для слабонервных!), пара надфелей с мелкой насечкой и чертилка.
0 # 10 декабря 2012 в 09:22 0
Перед началом желательно полностью разобрать карбюратор, и хорошо укрепить нижнюю часть корпуса на верстаке, это позволит сэкономить массу времени. Теперь оружие к бою! Начинаем плавно расширять диффузоры крупной шкуркой, на них не должно получиться квадратных краев, а профиль сужений должен повторять первоначальный, т.е. снимать металл придется практически от дроссельных заслонок до верхних закруглений диффузоров. Нужный размер диффузоров подбирается исходя из объема двигателя, личных пристрастий и, главное, здравого смысла. Желающим получить более эластичный мотор сразу советую собрать карбюратор и поставить его на автомобиль, ограничившись лишь более тщательным подбором жиклеров (об этом ниже), т.к. в большинстве случаев именно заводские тарировочные данные оптимизированны на это. Чем «злее» у вас распредвалы и/или более высокоборотистый мотор хотите получить, тем больше нужен диаметр диффузоров, но везде и меру надо знать. Для любого мотора есть предел, за которым увеличение карбюратора очень мало сказывается на верхах, и сильно портит низкий диапазон работы. Следует заметить, что предел этот тем выше, чем больше сечение каналов коллектора, ГБЦ и выше подъем клапанов. Например для нормальной эксплуатации двигателя 1500 со стандартным распредвалом и доработанным коллекторм не имеет смысла увеличивать диффузоры более, чем 24 мм в первой камере и 26 мм — во второй. Далее лучше заняться оснавательной доводкой головки блока, а не точить карбюратор, и тем самым зарабатывать себе головную боль с его эксплуатацией. При расточке для замера диаметра диффузора удобно пользоваться вырезанным деревянным клином, вставлять в диффузор, а потом замерять его толщину в месте касания со стенками камеры. После того, как получена нужная форма смесительных камер, совершенно нелишним будет хорошенько пройтись внутри карбюратора «нулевой» шкуркой, заряженной в наше оружие. Полировать стенки до зеркального блеска нет необходимости, но на поверхности не должно быть явных шероховатостей, это конечно кардинальным образом не скажется на скорости потока, но маленькие положительные моменты надо извлекать из всего. Коллектор полировать не стоит, т.к. по нему идет уже бензо-воздушная смесь, и на зеркальной поверхности может оседать тонкая пленка топлива, которая, стекая в двигатель, положительно не скажется на его работе. Небольшая шероховатость сильно не снизит скорость свежего заряда, направленного в двигатель. Уменьшая по капле сопротивление впуска, можно заняться срезанием шляпок и торчащих частей болтов крепления заслонок, они занимают довольно большую часть открытой площади дроссельных заслонок, да ко всему прочему создают лишние паразитные завихрения потока. Основную часть шляпки можно снять надфилем, но необходимо, чтобы она продолжала выполнять свое функциональное назначение — зажимать заслонку в оси. Торчащую часть болта с другой стороны смело срезаем под корень, очень важно после этого хорошо расклепать болт в этом месте, чтобы уже не было возможности ему самопроизвольно открутиться. Маленький болт, оказавшийся в двигателе может привести к большому ремонту! Теперь отложим в сторону корпус и займемся аэродинамикой более мелких частей — малых диффузоров с рапылителями. На них очень часто есть следы отливок и отштамповки в верхних частях креплений. Все это это естественно смело снимаем надфелем. Также нуждаются в доработке их крепления: им надо придать профиль, напоминающий каплю, только наоборот, т.е. как можно плавная верхняя часть и сужение к низу. Сразу можно предусмотреть дополнительную топливоподачу ускорителдьным насосом. Кулачек привода насоса делается из стальной пластинки толщиной 2 мм. Удобнее всего начинать его изготовления с вырезания прямоугольной дырки под его крепление. Потом надеваем заготовку на ось дроссельных заслонок карбюратора (ускорительный насос удобнее снять), а поверх нее — штатный кулачек и обводим его чертилкой. (Для карбюраторов «солекс» в качестве шаблона удобнее использовать кулачек от 073). Изготавливать кулачек по полученным отметкам мы естественно не будем, у нас такой уже есть и второй не нужен,
0 # 16 декабря 2012 в 20:15 0
надо нанести разметку для нового профиля. Точки профиля, соответсвующий закрытой дроссельной заслонке (наиболее близкие к оси) должны совпадать с шаблоном, потом кривая, повторяя профиль шаблона, должна плавно расширяться, все больше отступая от шаблона. В итоге расстояние от центра оси до наиболее удаленной точки должно быть на 3-4 мм больше, чем соответствующее расстояние у шаблона. Рабочуюю поверхность полученного кулачка нужно хорошенько выровнять, сделать плавной и гладкой и перед установкой смазать. Теперь продуваем каналы карбюратора и коллектора, тщательно промываем все части карбюратора водой (желательно под напором), потом бензином. Собираем все, устанавливаем на машину. Сразу при сборке можно установить жиклер ускорительного насоса (носик) от карбюратора 073, выведенный только в первую камеру, что позволит не выливать впустую бензин в закрытую вторую камеру, а направлять именно туда, куда надо — в двигатель. Перед сборкой запишите маркировку стандартного главного топливного жиклера первой и второй камер.
0 # 22 декабря 2012 в 03:13 0
Можно считать, что первый этап тюнинга впуска готов, остается второй, наиболее трудоемкий, требующий болшого терпения и выдержки — настройка.

Если предполагается установка фильтра пониженного сопротивления, то сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Сейчас это изделие уже не будет красивой игрушкой под капотом, сверкающей крышкой из полированой нержавейки, а будет приносить реальную и довольно ощутимую пользу. Если нет желания раскошеливаться на довольно дорогую замрскую деталь, треть цены которой составляет упаковка, и еще треть красивая крышка из нержавейки, вполне резонно заняться самостоятельным изготовлением подобного фильтра из штатных деталей. Речь идет о том, чтобы вырезать по окружности боковые стенки кожуха (кастрюли) штатного фильтра. А для притягивания верхней крышки сделать сквозные шпильки. Получим облегченный круговой забор воздуха, эффективность которого, мало уступает специальным зарубежным изделиям. Правда одним из главных недостатков такого решения явлется необходимость более частой замены фильтрующего элемента. На зимний период рекомендуется менять разрезаный кожух на цельный стандартный и подводить подогретый воздух.

Коллектор на месте, карбюратор собран, фильтр установлен. Убедитесь, что все собрано верно, и попробуйте завести двигатель, сразу это врядли получится. Но при правильной сборке после некоторой игры с подсосом и педалью акселератора, он через некоторое время заведется. После прогрева на подсосе (холостые сейчас врядли будут в норме), надо выставить слегка повышенные обороты холостого хода (до 1500 мин-1) и винтом качества добиться хоть немного сносной работы двигателя и ехать подбирать жиклеры. Я считаю, что дедушкин метод настройки карбюраторов «на слух» и «на глаз» абсолютно несостоятелен, поэтому теперь направляемся в ближайший сервис, где есть газоанализатор. Можно к карбюраторщикам (CO-CH), коих по обочинам дорог стоит несчетное количество. Если по дороге в сервис будут мучать сильные провалы (а они скорее всего будут), можно вытянув подсос, добиться сносной работы двигателя, чтобы добраться до места настройки. С собой обязательно нужно прихватить главных топливных, главных воздушных (эмульсинные трубки) и жиклеров экономайзера всех маркировок, какие только сумеете найти. Они совсем недорогие, поэтому лучше имиеть как можно больше разных маркировок. Я сомневаюсь, что кто-то станет заниматься подбором номиналов жиклеров в вашем карбюраотре, поэтому лучше сразу договориться с «мастером», что от него требуется только показания газоанализатора, остальное — сам. Начинаем с холостого хода, чтобы не мучаться потом (не забудьте выключить подсос). Выставляем содержание CO в отработавшиех газах в пределах 1.0-1.5%. Плавно добавляем обороты примерно до 3000 мин-1, удерживаем их до тех пор пока не установятся показания газоанализатора. Подозреваю, что уровень CO сейчас у вас будет не более 0,4-0,5%, что естественно очень мало. Для оптимального сочетания топливной экономичности и удобства набора скороти при частичном открытии дроссельных заслонок и неспешной езде необходимо установить содержание CO в отработавших газах примерно 1.5%. Замена главного топливного жиклера на жиклер с бОльшей производительностью повышает содержание CO на режиме неполного открытия дросселя. Уровень топлива в поплавковой камере при этом должен быть выставлен всоответствие с инструкцией к карбюратору и при каждом замере токсичности выхлопных газов воздушный фильтр должен быть установлен на карбюратор. Точно 1.5% подобрать заменами топливного жиклера сразу не удастся, поэтому результат можно подкорректировать заменой главного воздушного жиклера (эмульсионной трубки). Здесь все наоборот — за увеличением воздушного жиклера следует обеднение смеси и снижение содержания CO в отработавших газах.
0 # 9 февраля 2013 в 03:21 0
Токсичность теперь в порядке, попробуйте выехать прокатиться, но педаль в полик давить еще и не думайте, в лучшем случае получите глюбокий провал, в худшем сильный хлопок в карбюратор. Сейчас необходимо оценить эластичность автомобиля при частичных нагрузках, т.е. при открытой только первой камере карбюратора. Удобнее всего это сделать разогнавшись на прямой передаче до 2000-2200 мин-1, некоторое время ехать при этих оборотах, а потом нажать на педаль газа так, чтобы максимально открылась дроссельная заслонка первой камеры, но не открылась второй. Небольшой провал или недостаток ускорения свидетельствует о обедненной регулеровке главной дозирующей системы, в этом случае можно увеличить содержание CO до 2.0-2.2%, при такой регулеровке, правильно собранном карбюраторе и исправном зажигании практически гарантиравано что не будет провалов, а автомобиль будет мягко и уверенно набирать скорость при непоной нагрузке. Эксперементально установлено, что дальнейшее обогащение регулировки первой камеры до 4.0-4.5% дает прибавку крутящего момента на низких оборотах до 7%, правда ценой этой прибавки будет ухудшение на 20-30% топливной экономичности. Я никому не советую прибегать к такой регулировке потому, что при недостаточно больших диффузорах может ухудшиться работа двигателя из-за чрезмерного переобогащения состава смеси. Однако тем, кто пойдет на такой шаг рекомендую сохранить комплект жиклеров для нормальной регулировки, чтобы легко было к ним вернуться.

Займемся обделенной нашим вниманием второй камерой. Увы на стоячем автомомбиле без нагрузки замерить режимы работы второй камеры не удастся, а замеры на нагрузочном роликовом стенде доступны немногим. Поэтому придется грубо прикинуть производительность главного топливного жиклера второй камеры по формуле:

V21=V20*(V11/V10)*((D21/D20)^2)/((D11/D10)^2)

где:

V21 — требуемая маркировка топливного жиклера второй камеры;

V20 — стандартная маркировка топливного жиклера второй камеры;

V10 — стандартная маркировка топливного жиклера первой камеры;

V11 — маркировка топливного жиклера первой камеры при содержании CO 1.5-2.0%;

D10 — диаметр диффузора первой камеры карбюратора до расточки;

D11 — диаметр диффузора первой камеры после расточки;

D20 — диаметр диффузора второй камеры карбюратора до расточки;

D21 — диаметр диффузора второй камеры после расточки.

А по следующему соотношению можно приблизительно посчитать производительность жиклера экономайзера мощностных режимов.

Vэ1=Vэ0*(V11/V10)

где:

Vэ0 — маркировка стандартного жиклеры экономайзера.

Вкручиваем жиклеры, и теперь, когда карбюратор почти готов к бою остается провести последние отладочные испытания. На первой или второй передаче с частоты вращения 1300-1500 мин-1 резко нажимаем педаль газа до упора, при этом не должно никаких провалов, слегка дернувшись вперед двигатель должен ровно и уверенно начать ускорение вплоть до максимальных оборотов. Если есть небольшой провал в начале открытия дроссельной заслонки второй камеры, следуте поменять топливный жиклер второй камеры на бОльший. Если в начальной стадии открытия второй камеры провала нет, а он появляется только при полном открытии дросселя, тогда все дело в жиклере экономайзера мощностных режимов. Значит сюда тоже доктор прописал еще бОльший жиклер.

Вот теперь можно в бой! Прокатитесь и почуствуйте разницу, как говорят в рекламах! Нет, я не говорю, что после такой переделки ваша 2108 или 09 превратится в BMW или еще что побыстрее, но прибавка динамики почусвствуется, что называется, невооруженным глазом. Катайтесь и наслаждайтесь своей машной, нормальному тюнеру такой прибавки удовольствия по всем рассчетам должно хватить не меньше, чем на две недели, а дальше… Да, впрочем, это вечная история… Тюнинг!
0 # 12 февраля 2013 в 01:56 0
О ВАЗ-2107 ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva («семерка») — заднеприводный четырехдверный седан Волжского автозавода с улучшенным внешним дизайном. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза название «Русский Мерседес», за характерную внешность. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ-2105.
Как некогда «шестерка» считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и «семерка», выпускаемая с 1982 года, по сравнению с «пятеркой» была эксклюзивом в себе. С другой стороны, конструкторы вполне оправданно спроектировали на базе сугубо «утилитарного вида» дешевой в производстве малолитражки ее «люксовый» вариант. Отличия заметны уже во внешности: иное решение передней части капота с выштамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора (под которой прекрасно ржавеет капот), новые задние блок-фонари. Внутри же машина вполне соответствовала тогдашним представлениям о современной эстетике (начала 1980-х): «безбликовая» панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными датчиками и приборами. Анатомические сиденья при улучшенном качестве отделки на фоне однотипного ВАЗ-2105 выглядят более солидно: спинки передних выполнены зацело с подголовниками, в спинке заднего имеется специальный раскладывающийся подлокотник. Но за такое оснащение продавцы (а раньше государство) запрашивают большую сумму, чем даже за классический ВАЗ-2106 или переднеприводный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. У «семерки» улучшена пассивная безопасность, хороший круговой обзор, ограничиваемый, правда, задними стойками и высокими спинками сидений, но достоинства динамичных двигателей сводят на нет плохая сборка и отсутствие антикоррозийного покрытия кузова. Удручает также бич всех заднеприводных «Жигулей» — высокая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком двигателя, обрывы ремней распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей, выпущенных в период с 1990 по 1996 год.
Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072, -21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для «семерки» с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.
Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные «семерки» работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с высокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко. Правда, в таком случае отремонтировать его можно будет только в фирменном сервисном центре ВАЗа. Обычным потребителям столь прожорливый и неустойчивый на больших скоростях автомобиль, пожалуй, и ни к чему. Пружинная подвеска всех колес довольна энергоемка и комфортна при езде. Однако досаждают скрипы панели приборов, устаревшая эргономика рабочего пространства, непрямолинейный выбег (малоинформативным рулевым управлением постоянно приходится контролировать траекторию движения). Большие и неровные щели между панелями дверей, капота и кузова — со временем эти проблемы ширятся из-за естественного износа автомобиля и усталостных разрушений и деформации силовых элементов кузова.
0 # 27 февраля 2013 в 13:11 0
Многие из продаваемых на рынке автомобилей продавцы выдают за реэкспортные, указывая на маркировку с буквой Е, нанесенную на фары, стекла, шины, зеркала заднего вида или фирменную табличку автомобиля. Однако литеру Е ставили на заводе после специальных омологационных испытаний, а цифра, стоящая после буквы, указывает страну, правилам которой соответствуют эти узлы и агрегаты: 1 — Германия (ФРГ); 2 — Франция; 3 Италия; 8 — Чехословакия и т.д. Не рекомендуется также приобретать автомобили старше восьми лет (с 1990 года). В целом ВАЗ-2107 можно с основанием назвать самым совершенным и комфортабельным заднеприводным отечественным седаном, к тому же довольно много различных фирм занимается тюнингом «вазовских» моделей, и «семерку» можно дооснастить всеми повышающими комфорт или динамику наворотами, причем за «просто смешные деньги» по сравнению с иномарками.
С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ-2107 появились исполнения — «стандарт» и «норма», для ВАЗ 21074 — «норма» и «люкс».
0 # 10 марта 2013 в 17:33 0
Индивидуальная регулировка карбюраторов на минимальный расход топлива.
Все изготавливаемые на заводском конвейере карбюраторы проходят тщательный контроль в отношении характеристик топливоподачи с использованием специальных безмоторных вакуумных установок. Однако даже при таком контроле не удается обеспечить полную идентичность характеристик всех без исключения карбюраторов — это было бы слишком дорого для массового производства. В результате отдельные образцы карбюраторов могут отличаться от среднего «эталонного» на 5-8% по расходу топлива, т. е. до 10-16% друг от друга. Поэтому в эксплуатации имеется возможность за счет индивидуальной регулировки дозирующих систем заметно снизить расход топлива на подавляющем большинстве серийных карбюраторов.
Индивидуальную регулировку дозирующих систем нужно проводить в определенной последовательности, чтобы исключить необходимость повторной регулировки ранее отрегулированной системы после вмешательства в регулировку другой системы. С этой целью, прежде всего, постепенно обедняют регулировку главной дозирующей системы первичной камеры, затем регулируют систему холостого хода и лишь после этого проверяют работу карбюратора на больших нагрузках с открытием вторичной камеры.
Чтобы не изготавливать топливные жиклеры уменьшенной производительности, можно достигнуть обеднения регулировки главной дозирующей системы первичной камеры увеличением воздушного жиклера. В большинстве случаев бывает достаточно увеличить сечение воздушного жиклера карбюраторов 2105 с 1,7 до 1,9 мм и с 1,5 до 1,7 мм у карбюраторов 2107. Если после увеличения воздушного жиклера при плавном разгоне автомобиля с 60 км/ч на прямой передаче с открытием заслонки только первичной камеры появляется явно ощутимая длительная (2-3 с) задержка увеличения частоты вращения коленчатого вала, то, при уверенности в исправной работе ускорительного насоса, следует установить воздушный жиклер с несколько меньшим (на 0,05 или на 0,1 мм) сечением. Отметим, что на этом этапе не следует обращать внимание на возможное появление рывков и провалов при плавном трогании с места и движении на пониженных передачах с минимальной скоростью.
Подобрав регулировку главной дозирующей системы, приступают к проверке и регулировке системы холостого хода. Задача индивидуальной регулировки системы холостого хода заключается в том, чтобы обеспечить предельно обедненный состав смеси как на минимальной частоте вращения, так и на переходном режиме, когда кромка дроссельной заслонки находится вблизи переходных отверстий, через которые протекает топливо. Применяя вышеописанные меры, вы можете с достаточной точностью провести такую регулировку на холостом ходу, располагая лишь тахометром. Дальнейшая регулировка системы холостого хода заключается в выборе положения подстроечного винта (в тех моделях карбюраторов, где он имеется), который определяет состав смеси на переходном режиме. Так как доступ к этому винту закрыт заглушкой, ее удаляют металлическим крючком, высверлив предварительно сквозное отверстие в ее крае сверлом диаметром 2-3 мм.
Первоначально переходной режим регулируют при работе двигателя на холостом ходу без нагрузки. При этом плавно и очень медленно вручную откройте дроссельную заслонку первичной камеры, внимательно следя по тахометру за характером изменения частоты вращения коленчатого вала. (Для удобства заслонку можно переворачивать не непосредственно за приводной рычаг, а длинной тонкой отверткой, вложив ее лезвие под бобышку рычага.) Постоянное равномерное повышение оборотов двигателя по мере открытия заслонки свидетельствует об отсутствии недопустимого переобеднения состава смеси на переходном режиме. Если частота вращения в одном из положений дросселя больше не повышается, то значит регулировка переходного режима «переобеднена».
0 # 15 марта 2013 в 02:47 0
Такой способ оценки состава смеси на переходном режиме не позволяет по одному только характеру изменения частоты вращения коленчатого вала от угла открытия дроссельной заслонки обнаружить переобогащение состава смеси. Поэтому регулировку переходного режима последовательно в несколько приемов «обедняют», добиваясь появления признаков обеднения (т. е. провала в работе двигателя при открытии заслонки, которое фиксируется при помощи тахометра или просто на слух), а затем минимально «обогащают» лишь до устранения провала.
Состав смеси на переходном режиме обедняют посредством подстроечного винта системы холостого хода, при выворачивании которого из корпуса карбюратора в канал системы холостого хода начинает поступать дополнительный объем воздуха. При этом следует учитывать, что если положение подстроечного винта меняется, меняется и регулировка состава смеси на минимальной частоте вращения. Поэтому после каждого очередного поворота подстроечного винта необходимо винтом качества при неизменном положении винта количества восстановить первоначальную частоту вращения, вернувшись тем самым к ранее выбранной регулировке состава смеси на холостом ходу.
После выбора положения подстроечного винта, исходя из отсутствия провала при повышении оборотов двигателя на холостом ходу, проверяют работу карбюратора на переходном режиме под нагрузкой, плавно трогаясь с места и двигаясь с небольшой скоростью на каждой из передач. Если в результате такой проверки явно выраженных рывков и провалов двигателя не обнаружено, то регулировку системы холостого хода считают законченной и фиксируют краской или клеем подстроечный винт, который при дальнейшей эксплуатации без необходимости уже не трогают.
Если в каком-либо режиме работы двигателя с минимально открытыми дроссельными заслонками отмечены неудовлетворительные ездовые качества автомобиля, скорректируйте положение подстроечного винта, заверните его на минимальное число оборотов лишь до исчезновения провалов, не забывая каждый раз корректировать положение винта качества.
Иногда после обеднения регулировки главной дозирующей системы, даже если подстроечный винт завернут до упора, не удается обеспечить беспровальную работу карбюратора при переходе от малых к средним нагрузкам. В этом случае требуется немного увеличить сечение топливного жиклера холостого хода (не более чем на 0,05 мм за один прием), после чего все операции по регулировке системы холостого хода нужно повторить.
Для того чтобы, не прибегая к рассверливанию калиброванного отверстия имеющегося жиклера, убедиться в возможности за счет увеличения его сечения устранить провал, отверните держатель жиклера, обмотайте его резьбу несколькими витками нитки и вновь вверните в гнездо до упора. Затем на работающем на холостом ходу двигателе при максимально отвернутом подстроечном винте приотворачивайте держатель до минимально ощутимого изменения характера работы двигателя, указывающего на то, что топливо в систему холостого хода начало поступать через кольцевую щель между конической головкой приотвернутого жиклера и седлом в корпусе карбюратора. После чего, оставив в этом положении туго сидящий на нитке держатель жиклера, проведите все описанные операции при регулировке системы холостого хода в различных режимах. При необходимости, если провалы до конца не устраняются, еще раз приотверните жиклер и еще раз отрегулируйте холостой ход. Если в результате этих операций систему холостого хода удается отрегулировать, можно с уверенностью в успехе приступать к увеличению сечения топливного жиклера холостого хода.
После индивидуальной регулировки главной дозирующей системы и холостого хода приступайте к проверке работы карбюратора на больших нагрузках с включенной вторичной камерой. Так как основное назначение вторичной камеры — создавать хорошую динамику автомобиля, ее дозирующие системы должны обеспечивать приготовление обогащенной горючей смеси.
0 # 19 марта 2013 в 20:59 0
Отметим,что в эксплуатации почти не встречаются случаи, когда после доводки регулировки первичной камеры было бы необходимо корректировать регулировку вторичной камеры. Лишь иногда, когда при плавном нажатии (в течение 1,5-2,0 с) на педаль акселератора до упора на скорости движения автомобиля 60-70 км/ч в момент начала открытия заслонки вторичной камеры отчетливо ощущается провал, следует «обогатить» регулировку переходной системы вторичной камеры, установив ее топливный жиклер с большим сечением (например, 0,7-0,8 мм вместо 0,6 мм у серийного).

Проверить, можно ли устранить этот дефект, увеличив сечение топливного жиклера переходной системы, легко таким же способом, что и при проверке целесообразности увеличения сечения жиклера холостого хода, т. е. приотворачивая плотно сидящий на нитке держатель жиклера не более чем на 1/8 оборота за один прием.

В результате индивидуальной доводки карбюратора удастся полностью реализовать все резервы повышения экономии топлива. Кроме того, одновременно обеспечивается соответствие действующим нормам содержание окиси углерода в отработавших газах. Так, опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ с индивидуально отрегулированным карбюратором показывает, что при оптимальной установке зажигания расход топлива в летний период при движении по шоссе со скоростью до 90 км/ч может составлять не более 7,0-7,5 л/100 км, а при движении в городе — 8,5-9,0 л/100 км. У автомобилей ВАЗ-2105 и -2107, оборудованных карбюратором с экономайзером принудительного холостого хода, «городской» расход может быть еще, по крайней мере, на 0,3-0,5 л/100 км ниже. При этом содержание окиси углерода в отработавших газах не превышает 0,3-1,5% на минимальной частоте вращения коленвала и 0,3-0,5% — на повышенной.
0 # 10 апреля 2013 в 05:00 0
КПП и задний мост классики ВАЗ.

Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13. Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной первой передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая — то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое — хорошо забытое старое :).

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):

Сравните: 1-длиннее :) 2,3-короче, 4-короче!! То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая — и уходим вперед. Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

То есть, при стандартном движке 1500 или 1600, тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы:

первый вариант

— поставить коробку 2106 с 5 передачей;

— Поставить редуктор 2102 (4,44).

А если движок форсирован, то можно второй вариант:

— коробка 2106;

— Редуктор 3,9.

Или 1й, если хочется рвать всех по городу.
0 # 18 мая 2013 в 09:34 0
Стартеры для классических автомобилей ВАЗ
Стартер 35.3708-01
Предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
Технические характеристики стартера 35.3708-01
Номинальное напряжение, В 12
Мощность, кВт 1.3
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1.34/1700
Номинальная мощность, кВт / при об-1 0.78/1700
Масса, кг 7.5
Направление вращения правое
Длина, мм 250
Диаметр, мм 103
Рабочий диапазон от -40 C° до +45 C°, влажность до 90%
Применяемость ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 21213 и модификации
Производитель ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ЗИТ), г. Самара, Россия

Стартер 425.3708
Технические характеристики стартера 425.3708
Номинальное напряжение, В 12
Мощность номинальная, кВт 1.37
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 55
Потребляемый ток тягового реле:
— втягивающей обмотки, А 43
— удерживающей обмотки, А 12
Масса, кг 6.3
Направление вращения правое
Шестерня привода:
— количество зубьев, z 11
— модуль, мм 2.116
— угол исходного контура, град 12
Применяемость а/м ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 21213 и модификации
Производитель ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» (БАТЭ), г. Борисов, Беларусь

Стартер 2107.3708
Технические характеристики стартера 2107.3708
Номинальное напряжение, В 12
Мощность номинальная, кВт 1.2
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 55
Потребляемый ток тягового реле:
— втягивающей обмотки, А 43
— удерживающей обмотки, А 12
Масса, кг 4.7
Направление вращения правое
Шестерня привода:
— количество зубьев, z 11
— модуль, мм 2.116
— угол исходного контура, град 12
Применяемость Автомобили ВАЗ-2101…2107 и их модификации
Производитель ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ЗИТ), г. Самара, Россия

Стартер 4216.3708-02
Стартер пригоден для эксплуатации как внутри страны, так и для поставки на экспорт в страны с умеренным, холодным и тропическим климатом. Режим работы стартера — кратковременный с длительностью не более 10 с. При отрицательной температуре допускается длительность работы до 15 с.
Технические характеристики стартера 4216.3708-02
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, кВт 1.65
Пусковая мощность не менее, кВт 1.05
Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 55
Масса, кг 7.2
Направление вращения правое
Шестерня привода:
— количество зубьев, z 11
— модуль, мм 2.116
Применяемость ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 21213 и модификации
Производитель ОАО «Элтра», г. Ржев, Россия
0 # 18 мая 2013 в 20:56 0
Изготовление шкал со «светящимися» цифрами

По многочисленным просьбам «трудящихся» описываю технологию изготовления белых шкал более подробно.Процесс изготовления следующий:

1. На основании отсканированных шкал с разрешением 300dpi рисуем шкалы в «кореле» с метками по габаритам каждой шкалы, например +. Цвет цифр и меток должен соответствовать подсветке.
2. Копируем рисунок вместе с метками и делаем его негатив (черно-белый).
3. Оба рисунка помещаем на один лист, поскольку принтер никогда не напечатает двух одинаковых листов с одного оригинала.
4.Печатаем лист на принтере, желательно лазерном-цвета получатся сочнее. Используйте бумагу плотностью не более 100-120 г/м. Не печатайте с функцией «без полей», иначе приборы получаться на 10% больше, чем вы ожидаете.
5. Далее самое сложное. Вырезаем шкалы с припуском для меток. Затем, сложив вместе рисунок шкалы и его негатив (так, чтобы негатив оказался снизу), с помощью зажима типа «биндер» зажимаем края рисунков. Склеиваем «бутерброд» по всей поверхности клеем ПВА.
6.Далее не засохший до конца «бутерброд» проглаживаем утюгом для придания планшетности.
7.Ламинируем матовой пленкой полученные шкалы и окончательно вырезаем по контуру. Для того чтобы после вырезки концы не расслаивались, проглаживаем их утюгом через листок белой бумаги.
8. На просвет в готовой шкале просвечивают только цифры и рисунки (то, что в негативе было белым цветом)но все это получается при определенной тренировке и «прямоте» рук.
9. Верхний слой можно напечатать на белой самоклейке, но велика вероятность того, что во время эксплуатации она вздуется в результате перепадов влажности. Бумага стоит гораздо лучше.
10. Если для подсветки используются диоды, то необходимо спилить линзы и зашкурить поверхность до матовой, или хотя бы зашкурить, иначе подсветка будет пятнами.
11.Можно собирать прибор с полученными шкалами. Возможно, в подсветку придется добавить лампочек/диодов для получения равномерности свечения, но все это опытным путем.
0 # 26 июня 2013 в 22:31 0
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
0 # 3 июля 2013 в 17:59 0
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
0 # 5 июля 2013 в 12:14 0
Изготовление задней полки и установка аккустики

Для хорошего акустического звучания используется дерево. Поэтому пластмассовую полку багажника заменим на деревянную. Процедура эта немного времеёмкая, но ничего. Для изготовления новой полки нам понадобится материал. Это может быть лист фанеры, двп, дсп или цельного дерева (если найдёте, что врядли). Я же сам использовал фанеру толщиной приблизительно 1 см. Размеры нужного листа под полку точно не помню, измерите сами.

Ну, приступим, постараюсь подробно:

Снимаем спинку заднего сидения, отгибаем металлические «усики» — крепление полки и вытаскиваем пластмассовую полочку (почти уже не нужную).
На выбранный нами заранее лист материала кладем полку. Очерчиваем её карандашом, можно с небольшим запасом – подстраховаться (7 раз отмерь, 1 отрежь!). Далее вырезаем заготовку, с умным видом подходим к машине, примеряем заготовку, отпиливаем ненужное, примеряем заготовку, отпиливаем ненужное, примеряем заготовку, отпиливаем ненужное и так пока результат не будет радовать глаз. Главное не резануть лишнего!
Допустим, полка у вас готова. Теперь нужно сделать отверстия под динамики. Установим полку в то положение, в котором она будет стоять. Ах да, под пластмассовой полкой металлическая (её мы тоже будем резать, но попозже, если вы хирург или маньяк, потерпите), в которой есть технологические круглые отверстия, два из которых нам помогут. Речь идет про те, которые находятся ближе к середине. Они симметричны. Через них карандашом вертикально очертим два круга на полке. Достаем полку, берем в руки линейку и идем к столу. Надо разметить заготовку, чтобы динамики стали симметрично и красиво. Если динамики круглые это будет попроще, ну а если ставите овалы то надо постараться. Должно получится:
линия выреза;
первоначальная разметка через отверстия кузова;
внешние размеры установленного динамика;
шурупы;
подушка, на которой динамик сидит (часть динамика).

Теперь по линии 1 вырезаем. Удобно просверлить 2-3 отверстия на линии 1, и затем узким полотном к пилке вырезать овалы. Очень важно (!) правильно наметить линию выреза, потому что если овал будет вырезан криво в его область может попасть шуруп крепления, который за воздух держаться не будет. Лучше сначала вырезать меньше, а потом круглым напильником довести до нужных кондиций.
Теперь вернёмся к нашему кузову. В металлической полке отверстия делаются следующим образом: от отверстий, как от солнышка на детском рисунке, делаем лучеобразные прорези, потом загибаем получившиеся лепестки. вся сложность в том, чем пилить! я пилил вот чем.

Испортил штук 6, если не больше. посредством этого инструмента процесс тяжёлый и изнурительный. Если кто найдёт другой выход – выкладывайте. Вообщем, как пилить видно на фотографии. Главное чтоб металла не было возле магнита ближе чем на 2-3 см.
подошли к этапу закрепления полки. Я дрелью просверлил 4 отверстия (где лучше — видно на фотографии), запихнул болты, утопил шляпки и из багажника зажал гайками. Полка упирается в резинку стекла, что добавляет устойчивости.
Теперь не составляет труда прикрутить динамики шурупами и провести провода под сидением и ковриками.
0 # 17 июля 2013 в 13:02 0
Замена масла — нужна ли промывка?

При сливе отработанного моторного масла остатки в двигателе могут составлять 10-20%, иногда и больше. Масло остается на внутренних поверхностях, в углублениях головки блока и других частях двигателя и масляной системы. На количество сливаемого масло сильно влияет температура масла, чем оно горячее, тем больше сольется. Нередко на автосервисах время начала обслуживание автомобиля затягивается, выписка наряд-заказа, ожидание мастера — приемщика, перегон автомобиля в ремонтную зону и др. уважительные причины дают возможность двигателю и маслу остыть.

Методы слива масла не очень сильно отличаются друг от друга. Это может быть традиционный через пробку картера двигателя, или отсос масла через отверстие для щупа современным оборудованием. Причем автослесари не любят сливать горячее масло, т.к. при этом можно обжечься, откручивая пробку поддона картера.

Любое качественное моторное масло к концу срока службы имеет ещё некоторый «запас прочности» и при нормальных условиях эксплуатации оно способно служить значительно дольше. Но увеличение интервалов замены делать не рекомендуется т.к. определить этот запас в «домашних» условиях невозможно. Это относится ко всем моторным маслам независимо от основы, минеральная или синтетическая, дорогое масло или среднего ценового ряда. Положенное количество километров оно должно гарантированно отработать. Исключением могут быть случаи эксплуатации автомобиля в сложных условиях.

Эксплуатация автомобиля на качественных маслах с регулярным техническим обслуживанием не требует обычно применения промывочных масел при замене. Если в двигателе, по каким либо причинам происходит высокотемпературное лако-нагарообразование или низкотемпературное шламообразование, то никакие промывочные масла не помогут. Промывочные масла только называются промывочными, на самом деле это базовые минеральные масла, иногда с некоторым количеством моющей присадки. В некоторых образцах бывает и антиокислительная. Такие масла не предназначены для длительной работы в двигателе, поэтому производители вводят присадки в незначительных количествах. В некоторых случаях промывочные масла могут нанести вред двигателю.

В двигателях с турбокомпрессором ось турбины, контактируя с выхлопными газами, нагревается до высоких температур, порядка 400-600 гр. Цельсия. Хорошо если владелец автомобиля «промывает» свой двигатель на режиме холостого хода, а ведь некоторые хотят получше промыть и делают это под нагрузкой. В любом случае базовое масло, не предназначенное для работы в современном двигателе, попадая на горячие части двигателя, будет термоокисляться и образовывать лаковые отложения. Первой пострадает турбина, при длительной работе возможно и закоксовывание поршневых колец. При использовании промывочных масел в основном создается визуальный положительный эффект их применения. Особенно это заметно в дизельных двигателях. При сгорании дизельного топлива образуется сажа, частички которой успешно пролетают через поры масляного фильтра не задерживаясь, поэтому многие и стремятся избавиться от черноты при помощи промывки. Но это не страшно, т.к. хорошие моторные масла способны бороться с ними, а также с другими продуктами сгорания топлива. Больший вред наносят маслу и двигателю сернистые соединения дизельного топлива, которые при сгорании и контакте с воздухом и водой образуют в масле слабые растворы серной и сернистой кислоты.

Что лучше при замене масла, остатки старого моторного масла или промывочного базового минерального, которые разбавят новое моторное масло? Решает автовладелец. Следует при этом заметить, что в инструкциях на автомобили не сказано о необходимости пользоваться промывочными маслами.

На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно — конечно, надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользу работе двигателя вряд ли принесут, а вот вреда ждать от них очень даже можно. Но, поверьте, кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
0 # 17 июля 2013 в 23:33 0
Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями? Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальных — моющих, которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решают полностью. В ассортименте нефтепродуктов серьёзных масляных компаний нет промывочных масел.

Но, тем не менее, некоторые покупают дорогое качественное масло и, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: «В чистый двигатель — хорошее масло». Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости, по своему составу похожей на масло. Не трудно представить его реакцию. А ведь почти столько, — несколько меньше или больше — остается в масляной системе двигателя после, как может показаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двигателей с гидравлическими толкателями клапанов.

Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомнительного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалансированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Поэтому если вы все-таки решили промыть двигатель, то настоятельно рекомендую использовать для этой цели только проверенную продукцию известного производителя. Хорошо, если промывочное и моторное масло будут одной фирмы-изготовителя, а еще лучше промыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на масло, которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот вариант покажется несколько дороговатым, но, поверьте, в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.
 


 
Все об автомобилях: мнения, отзывы, новости © 2019