ремонт

Технология ремонта автостекла
Ни одно транспортное средство, в настоящее время не может обойтись без автостекла. В то же время, это самая уязвимая часть авто, которая очень часто подвергается повреждениям и как следствие заменам. Причинами возникновения трещин и сколов на стекле являются как перепады температур, так и камни, которые вылетают из-под колес во время движения.


Ни одно транспортное средство, в настоящее время не может обойтись без автостекла. В то же время, это самая уязвимая часть авто, которая очень часто подвергается повреждениям и как следствие заменам. Причинами возникновения трещин и сколов на стекле являются как перепады температур, так и камни, которые вылетают из-под колес во время движения. Такие повреждения необходимо как можно скорее отремонтировать, так как со временем они будет «расползаться», и стекло, в конечном счете, придется менять, а это намного накладнее и дольше, чем вовремя произведенной ремонт. Ремонт или замена стекла для машин должен производиться только специалистами в автосервисах, которые хорошо знают свою работу и с большой ответственностью относятся к ней. Кроме того, если такие работы проводятся на фирме или СТО, то вы получите не только качественный результат, но и гарантию.

Стоит ли говорить, что заменить стекло самостоятельно крайне проблематично — неосторожно обращаясь с хрупким стеклом, можно его разбить или повредить другие детали автомобиля, что в дальнейшем приведет к еще большим затратам. Для ремонта или замены стекла самостоятельно, понадобятся различного рода инструменты, которые предназначены именно для такого рода работы. А они бывают только на СТО или в специально оборудованных фирмах, которые непосредственно занимаются ремонтом и заменой стекла на авто.

Стоит отметить, что не всегда, как только на стекле появилась маленькая царапина или трещина, необходимо сразу отправляться в автосервис для замены. Перед тем, как заменить стекло стоит объективно оценить повреждение и только после этого делать вывод, стоит ли менять автостекла; продажа, установка стекол проводится в специализированных мастерских, поэтому стоит недешево. Возможно, там очень незначительный скол, который не доставит значительных неудобств. Другое дело если на стекле образовалась небольшая трещина. Такое повреждение необходимо отремонтировать, поскольку со временем трещины имеют тенденцию к разрастанию. Необходимо обратиться в мастерскую, в которой над трещиной произведут комплекс работ, препятствующий попаданию внутрь повреждения грязи и влаги и сохраняющий стекло от дальнейшего разрушения.

Есть несколько способов ремонта стекол. Наиболее популярный — с применением полимера. Для ремонта стекло сначала продувают сжатым воздухом, чтобы полностью удалить из повреждений грязь и влагу. В дальнейшем эти повреждения заполняют полимером, находящимся в специальном предназначенном специально для такого вида работ шприце с инжектором. Он обеспечивает попадание вещества внутрь повреждения под давлением, благодаря чему трещины и царапины надежно «склеиваются» и становятся неопасными для стекла.

Другой способ, когда для заклеивания и просто для закрытия трещин на стеклах авто используют специальную тонированную пленку, которая не только укрепляет поврежденное место, но и придает декоративный вид стеклам вашего автомобиля. Такая пленка обладает всеми свойствами тонировочной. По сути этот способ — самая обычная тонировка стекол машин. Стоит ли говорить, что затонировать стекла — это очень правильное решение. Многие автовладельцы испытывают дискомфорт, когда салон автомобиля выставлен на всеобщее обозрение. Тонировочная пленка полностью решает эту проблему и, если использован качественный материал, светопропускание которого соответствует установленным нормам, совершенно не мешает обзору. Кроме того, тонированные стекла сохраняют салон от перегревания в солнечный день: они задерживают часть солнечных лучей и не дают нагреваться сидениям и деталям салона.

Замена вентилятора отопителя ВАЗ

Неработающая печка может вызвать много проблем зимой. Если летом продолжить эксплуатацию автомобиля можно и без отопителя, то в холодное время года будут запотевать стекла. Понять, в чем причина, можно, разобрав систему обогрева автомобиля. Перед началом работ снимаем «массовую» клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость системы охлаждения в емкость. Если потом будет использоваться старый тосол, то нужно, чтоб он отстоялся перед заливкой в систему охлаждения двигателя.

Замена вентилятора: работа в салоне
Замена вентилятора отопителя ваз 2112 дальше производится из салона автомобиля. Под панелью приборов ищем колодку, идущую на электродвигатель и отсоединяем ее. Дальше нужно отсоединить «массовый» провод электродвигателя. Он прижат передней гайкой крепления отопителя к кузову. Снимаем накладку и облицовку рамы лобового стекла, отвернув крепежные винты. Снимаем с отопителя салона правую обивку, откручивая крепежные винты и гайки. Отсоединяем шланги отопителя. Здесь нужно быть осторожным, так как из шлангов и радиатора печки могут потечь остатки охлаждающей жидкости. Чтобы в салоне потом не пахло тосолом, лучше подложить ветошь из материала, хорошо впитывающего влагу. Теперь отсоединяем провода электродвигателя, микроредуктора и – пневмоклапана.
Теперь нужно снять передний корпус и кожух отопителя, которые закреплены винтами и скобами. На кожухе с помощью защелок закреплен двигатель с вентилятором. Убираем защелки и двигатель с вентилятором ваз 2112 у нас в руках.

Примечание по замене вентилятора.
Самостоятельно разбирать электродвигатель можно только для проверки коллектора и его чистки. Если причина неисправности в чем-то другом и вы не специалист по работе с электромоторами, лучше заменить неисправный двигатель на рабочий.
Снимать крыльчатку двигателя также не рекомендуется, так как при установке ее на место будет нарушена балансировка. Работать он, конечно, будет, но неравномерно и со временем разобьются подшипники, появится шум при работе отопителя.
Раз уж печка разобрана, можно осмотреть и остальные части отопителя салона. Для этого, чтобы радиатор отдавал больше тепла, его нужно снять и промыть. Крепится он на заднем кожухе печки, который снимаем, открутив крепежные винты. Вытаскиваем радиатор. Промыть его можно напором воды из шланга, подсоединенного к подводной или отводной трубке радиатора. Этим же напором можно смыть загрязнения с внешних поверхностей радиатора.

Чтобы разобрать воздуховоды и механизмы управления отопителем, придется снимать приборную панель. На ней располагаются основные воздуховоды. Панель с воздуховодами выполнена в виде одной детали, поэтому нужно обращаться с ней аккуратно, дабы не пришлось ее менять.
Дальше снимаются воздуховоды салона, закрепленные винтами и декоративная накладка тоннеля пола. Под ней расположены воздуховоды обогрева ног. Они крепятся винтами к кузову и защелками к распределителю воздушных потоков. Воздухораспределитель можно снять с панели приборов, открутив винты крепления и отсоединив тяги управления заслонками.
Сборка производится в обратном порядке. При необходимости уплотнители заслонок закрепляют клеем 88 НП-35. Места соединения шлангов с радиатором можно подмазать герметиком.
После сборки и проверки работоспособности всех узлов отопителя ваз 2112 можно заливать тосол или антифриз, в зависимости от ваших предпочтений. После этого проверяют герметичность соединения шлангов с радиатором и работу самой печки.

Замена выжимного подшипника сцепления ваз 2107
Срок службы сцепления на серийных машинах зависит больше от условий эксплуатации автомобиля, чем от его пробега. Водителю, любящему погонять, придется гораздо чаще возиться с заменой деталей сцепления, чем водителю со спокойным и размеренным стилем езды. Со временем фрикционные накладки, а с ними и рабочие поверхности прижимного диска и маховика изнашиваются.


Срок службы сцепления на серийных машинах зависит больше от условий эксплуатации автомобиля, чем от его пробега. Водителю, любящему погонять, придется гораздо чаще возиться с заменой деталей сцепления, чем водителю со спокойным и размеренным стилем езды. Со временем фрикционные накладки, а с ними и рабочие поверхности прижимного диска и маховика изнашиваются.

Износ выжимного подшипника сцепления ваз 2107
Причем первые изнашиваются значительно быстрее. Как только степень износа подходит к определенной граничной точке, сцепление начинает буксовать, то есть при возрастании оборотов автомобиль не разгоняется. Если продолжать ездить на таком сцеплении, то в ближайшее время, возможно даже при следующей поездке, ведомый диск перегреется и фрикционные накладки рассыпятся. Как следствие, тронуться с места будет невозможно.
Как только сцепление начало буксовать, нужно его отрегулировать. Если регулировка не помогает, нужно менять ведомый диск. «Лезть» в сцепление понадобится, если оттуда доносится «нехороший» шум. Скорее всего это выжимной подшипник. Для его замены также потребуется снимать весь узел сцепления целиком.
Как менять диски сцепления, описано во многих книгах. Описанный там способ требует достаточно много усилий, так как придется полностью снимать коробку передач.

Замена выжимного подшипника сцепления
Для удобства лучше загнать автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Хотя можно поменять сцепление и в полевых условиях, воспользовавшись домкратом и вспомогательными условиями. Главное, чтобы автомобиль на вас не съехал.
Начинают эту процедуру со снятия «минусовой» клеммы аккумулятора. Следом отсоединяют разъем для выключателя фонаря заднего хода. Переходим к механической части автомобиля. Отсоединяют от коробки передач карданный вал, который крепится с помощью нескольких болтов. Снимают рабочий цилиндр сцепления. Теперь нужно отсоединить коробку передач вместе с картером сцепления от блока цилиндров. Дальше откручивают от кузова поперечину задней опоры двигателя. Отворачивают гайки крепления опоры к коробке передач и снимают ее. Чтобы коробка перемены передач не мешалась, ее сдвигают до упора ручки переключения передач, пока она не упрется в край отверстия в тоннеле. С одной стороны коробка осталась висеть на приемной трубе глушителя, а с другой нужно установить надежную опору.
Теперь у нас открыт доступ к корзине сцепления. Откручиваем шесть болтов, с помощью которых она закреплена на маховике, при этом нужно удерживать маховик в одном положении. Для этого подойдет монтажная лопатка или большая отвертка. Можно снимать ведомый диск и корзину сцепления. Вытаскивают из картера вилку выключения сцепления. Далее вытаскивают выжимной подшипник сцепления ваз 2107. Собирают автомобиль в обратном порядке.
Чтобы сцепление не буксовало после сборки из-за попавших на рабочие поверхности масла или грязи, нужно их протереть смоченной в бензине тканью. Ведомый диск нужно центровать относительно маховика. Это можно сделать с помощью заготовки из первичного вала коробки или можно воспользоваться специальной центровкой, которая идет в комплекте с новыми дисками сцепления. После центрирования затягивают болты крепления корзины сцепления и вынимают центровку. Если центровка плохо вынимается, значит, ведомый диск перекосился, попробуйте повторить процедуру. До того, как устанавливать коробку передач, на шлицы первичного вала наносят небольшое количество смазки ШРУС-4.
После того, как все детали стоят на своих местах, нужно отрегулировать сцепление. Так как новый ведомый диск толще старого, то сцепление будет «вести». Длину толкателя рабочего цилиндра нужно уменьшить. И вот замена вы

Замена тормозных колодок на ВАЗ

Замена тормозных колодок в автомашинах ВАЗ, не вызывает затруднений даже у начинающего автолюбителя. Тогда как сменить задние тормозные колодки, сможет не любой опытный водитель. При замене задних тормозных колодок необходимо наличие, ямы или эстакады, а также наличие специальных ключей: баллонный ключ, домкрат, специальный ключ для того чтобы откручивать гайки уравнителя троса ручника, отвертка, молоток, деревянная наставка, стальная проволока, пассатижи, для натяжки пружины – металлический вороток.

Замена тормозных колодок на ВАЗ: порядок действий.

1) Автомобиль загоняем на смотровую яму или эстакаду, под переднее колесо подкладываем чурки (чтобы машина не скатилась с эстакады), важно оставить включенной передачу.

2) Домкратом поднимаем автомобиль, снимаем колесо, затем откручиваем гайку уравнителя троса ручника – используя специальный ключ.

3) С помощью пассатижей откручиваем болты тормозного барабана.

4) Снимаем тормозной барабан, снятие барабана может быть довольно затруднительно – можно воспользоваться молотком.

5) После того как сняли барабан, отсоединяем направляющую и стяжную пружину с тормозных колодок.

6) Со старой колодки снимаем приводной рычаг и устанавливаем на новую.

7) Затем устанавливаем и натягиваем пружины, внимательно следим за тем, чтобы пазы тормозных колодок и тормозного цилиндра точно совпали, планка ручника должна входить в разъем на колодках. Прицепляем за приводной рычаг конец троса ручника. Монтировкой или отверткой зацепляемся за край опорного диска и начинаем сводить тормозные колодки.

8) Устанавливаем тормозной барабан и надеваем колесо, проводим прокачку тормозов – нажимая на педаль тормоза.

9) С другой стороны проводим замену колодки, выполняя все выше описанные действия.

10) После установки колодок – нужно отрегулировать трос ручника, проверить натяжку гайки на уравнителе троса. Для этого – поднимаем ручку стояночного тормоза и отсчитаем количество щелчков, должно быть от двух до семи, если услышите больше восьми, то необходимо подтянуть еще. Так же проверьте, крутятся ли колеса при поднятом рычаге стояночного троса, они должны быть заблокированы, а при опущенной ручке колесо должно свободно прокручиваться.

Примечание.

При замене колодок на ВАЗ переднего тормоза нужно заменять и сигнализатор износа колодок. Только один раз можно запрессовывать сигнализатор в колодку, так как сигнализатор износа колодок является деталью одноразового использования. Во внутреннюю колодку он устанавливается в отверстие, которое находиться ближе к шлангу тормоза, затем провод сигнализатора нужно провести на шланге через хомуты и подсоединить его к электрической цепи авто.

Замена шаровых опор в жигулях

Прежде чем приступить к замене шаровых опор в жигулях, нужно поставить автомобиль на домкрат. Для большей надежности, чтобы машина самопроизвольно не съехала с домкрата, можно подложить кирпичи или что-либо подобное под остальные колеса. Далее нужно снять переднее колесо с той стороны, с которой будет производиться замена шаровых опор в жигулях.

Небольшая рекомендация перед демантажом.

Замена шаровых опор будет производиться удобнее, если перед демантажом колесо от кузова автомобиля вывернуть наружу. Начинаем с шаровой опоры, которая находится на верхнем рычаге подвески. Бывают случаи, когда сразу не получается полностью открутить гайку, то есть она отвинчивается на три-четыре оборота и затем начинает вращаться только вместе с пальцем. Чтобы этого не произошло, прежде чем отвинчивать гайку пальца шаровой опоры с резьбы пальца необходимо удалить грязь и ржавчину. Ржавчину можно удалять при помощи препарата WD-40, которым тщательно обрабатывают резьбу. Также для этих целей можно использовать надфиль.

Приступаем к замене шаровых опор.

Берем гаечный ключ соответствующего размера и с его помощью отвинчиваем гайку шарового пальца. Затем нужно выпрессовать палец, для этого понадобится специальное приспособление. Однако далеко не у каждого автолюбителя, который занимается ремонтом автомобиля у себя в гараже, есть возможность воспользоваться этим устройством. Поэтому, в крайнем случае, подойдет так называемый «русский метод», то есть хороший молоток. Наносим несколько точных резких ударов. Палец должен освободиться из гнезда поворотной цапфы.
Таким же способом выпрессовывают с нижнего рачага палец шаровой опоры. Следует отметить, что открутить полностью гайку шаровой опоры нижнего рычага сразу не получится, так как она упрется в рычаг поворотной цапфы. Поэтому гайку отвинчиваем только на два-три оборота и выпрессовываем частями, т. е. на сколько первый раз открутили палец, на столько и выпрессовываем. После этого откручиваем гайку до конца – и палец уже свободен из конуса поворотного рычага. Берем два гаечных ключа на «13» и откручиваем гайки шаровых опор от рычага. Снимаем шаровую опору с верхнего и с нижнего рычагов и вместо снятых устанавливаем новые.
Прежде чем их монтировать, нужно проверить детали на наличие смазки и целостность чехлов. Резьбу пальцев шаровых опор рекомендуется тщательно смазать, чтобы при их замене не возникало проблем с откручиванием.

Установка производится в порядке, обратном разборке: сначала в рычаги монтируют шаровые опоры, фиксируют их тремя болтами.
Все гайки необходимо хорошенько затянуть и пережать. В общем-то, все работы по замене шаровых опор произведены и можно ставить на место колесо.

Хочется отметить, что при определенном навыке замена шаровых опор не занимает много времени и вполне может быть произведена самостоятельно. Удачи всем при ремонте своего любимца!

Автозвук своими силами

Уже прошло несколько лет с тех пор, как я увлёкся автомабильным звуком. а началось всё давольно бонально, в купленой мной номере журнала «Салон аудио видео» оказалось приложение об авто звуке. потом из этого приложения родился мой любимый журнал, а в нём однажды я прочёл, что авто звук болезнь заразная и неизлечимая. заразился её и я.



Видимо, уже достаточно лирики, перехожу к делу. После приобретения мной автомобиля ВАЗ-21099 встал вопрос и о музыке. Благо, что опыт в установке у меня был. Учебной партой послужила предыдущая машина ВАЗ-2106, в которой я перепробовал массу компонентов и вариантов установки. Остановившись на наиболее удовлетворяющем мои требования, а именно 3-х полосный фронт + сабвуфер, я решил реализовать его в ВАЗ-21099. Место головного устройства после продолжительных поисков занял легендарный Nakamichi CD-45. Этот аппарат из тех, что с 1-битовым ЦАПом, однако это не мешает ему обладать великолепным звуком. Далее сигнал поступает на единственный в системе усилитель Calcel BST 150/5. На установку именно этого усилителя меня соблазнили: 1) очень привлекательная цена; 2) возможность подключения в режиме би-ампинг благодаря полосовому фильтру. И не последнюю роль сыграли рекомендации вашего журнала. В результате я ни разу о своем выборе не пожалел. Усилитель установлен за откидывающейся крышкой с защитным стеклом. Именно оно оберегает аппарат от повреждений и позволяет сохранять ему первозданный вид. Далее сигнал расходится следующим образом: с первой пары каналов сигнал подается через штатный кроссовер, из комплекта Focal 165V на среднечастотный динамик Infinity диаметром

8,7 см, которые установлены как будто бы в штатные места на панели, однако это только на первый взгляд. На самом деле внутри торпедо установлены закрытые корпуса объемом порядка 0,5 литра, чего вполне достаточно для таких головок. Установочные плоскости динамиков повернуты к центру так, что оси динамиков встречаются в районе головы слушателей. Второй выход из кроссовера подключен к высокочастотной головке Focal TN-45 с титановым куполом.

После продолжительных прослушиваний они были установлены осью на центр салона. Вторая пара каналов усилителя была подключена к динамикам Focal 165V, которые замечательно разместились в передних дверях после установки электростеклоподъемников. Работать этим головкам предстояло в диапазоне частот от 60 до 300 Гц. Выкроить эту полосу частот позволил полосовой фильтр усилителя. Динамики Focal 165V расположились на наклонных подиумах, изготовленных по известной технологии: фанера + монтажная пена + эпоксидная смола. Все это обтянуто, между прочим, единым куском натуральной кожи без всяких стыков и строчек. В системе имеются и динамики так называемой тыловой подзвучки. Мной использованы для этой цели головки JBL диаметром 10 см из компонентного набора. Они подключены к встроенному усилителю ресивера, мощности которого для этой цели вполне достаточно. Задняя полка полностью новая. Изготовлена она из 4-х слоев 12-миллиметровой фанеры, проклеена клеем ЭД-20. Круглое отверстие в центре полки когда-то было посадочным местом под сабвуфер free air, который благополучно сгорел. Не хотелось бы называть марку: боюсь, послужит антирекламой, а случиться такое может с каждым. Теперь это окно прекрасно выполняет свою новую функцию по пропусканию баса в салон. Со своими обязанностями по части низкочастотной составляющей хорошо справляется сабвуфер Kicker XPL-12, установленный в закрытый ящик объемом 49 литров. Ящик изготовлен с таким расчетом, чтобы объем багажника остался максимально свободным, однако на 100% этого добиться не удалось.



Для придания багажнику единого стиля я обтянул все пластиковые детали карпетом. Все провода, использованные в системе, двух марок: JBC и Phoenix Gold. Шумоизоляция проводилась лишь частичная, что ощущается, если «поддать жару». Устанавливал аппаратуру по правилам соревнований (как-то: расстояние от клеммы до предохранителя и разводка проводов по бортам), однако проверить полученный результат на соревнованиях не предст

Пропала Тяга!

Добрый день всем автолюбителям... пишу вам с просьбой о помощи!!У меня машина новая ВАЗ 2108 или как говорят в нороде 13 г. 2006.Так вот ближе к теме ,начинаю я трогаться все нормально ,переключаю на 2 тоже все нормально ,тут я переключаю на 3 и понимаю что двигатель теряет тягу...машина начинает дергаться на ходу ...как бы задыхаясь потом переключаю на 4 тот же самый эффект !Думал что топливный фильтр здох...сегодня сменил ...но нечего не поменялось и к тому же стала загораться на панели кнопка Чек .И когда завожу автомобиль через секунд 5 кнопка Снова загораеться..Короче нефига не пойму ... вот вам и написал с просьбой о помощи !!!!Заранее спасибо!!! Да я полный чайник в автомобилях
КОМЕНТЫ:
Думаю так: купили ортовой маршрутный компьютер который показывает и расшифровывает ошибки. И если эта ошибка покажет пропуски зажигания в каком-то циллиндре, значит это либо свечи либо ВВ провода, либо зажаты перетянуты прогорели клапаны.
Из опыта: скорее свечи.
Гадать на кофейной гуще бессмыссленно, потому как на этих передачах может влиять:
Датчик детонации
Датчик фазы
Так что если хочешь сам - я написАл, если нет - дуй к тестеру.
Будешь ТОЧНО знать что за ошибка - дальше будем разбираться.
у меня была такая же история, дергалась и тяги не было, что только не делал и инж промывал и бензонасос менял и ВВпровода даже на диагностику ездил всё без толку. Проблема была в катализаторе, заменил на прямоток и всё проблема разрешилась
А я заменил катализатор и вместе с ним всю выхлопную систему...
Выкидывайте нах эту бадью!!!

Как заменить топливный фильтр на ВАЗ
Для замены топливного фильтра автомобиля ваз нам понадобятся следующие инструменты: 1) Ключи на “19” “17” “10”. 2) Новый топливный фильтр. 3) Правильно растущие руки. топливный фильтр замена вазДля начала как и для всех работ, связанных с автомобилем отсоединяем «массу» нашего Ваз


Для замены топливного фильтра автомобиля ваз нам понадобятся следующие инструменты:

1) Ключи на “19” “17” “10”.

2) Новый топливный фильтр.

3) Правильно растущие руки.



топливный фильтр замена вазДля начала как и для всех работ, связанных с автомобилем отсоединяем «массу» нашего Ваз. Мало ли что случится пока вы ковыряетесь в яме. Береженого бог бережет, хоть и операция по смене фильтра не самая сложная в топливной системе.

Напомним, что фильтр необходимо менять минимум раз в 30 тысяч пробега, а с нашим качеством бензина я бы рекомендовал не меньше одного раза за 15 тысяч. Если при визуальном осмотре обнаружились какие-то сторонние вещи внутри фильтра, то топливный фильтр необходимо также заменить. Приступим.

1) Возьмем в руки ключи на 19 и 17. Если у вас нету в данный момент на 19, то держим фильтр руками, а ключом на десять отворачиваем штуцер. Аккуратно, смотрите чтобы бензин, который находится в топливном фильтре не попал вам в глаза. Бензин сливаем в заранее приготовленную ёмкость. Таким же образом откручиваем и штуцер, который находится на другом конце топливного фильтра.

2) Ключом на десять ослабляем хомут до того момента, когда его можно вынуть.топливный фильтр ваз

3) На фильтре, который вы будете вставлять за место старого, очень важно соблюсти, скажем так - полярность, правильность его установки. При замене топливного фильтра Ваз обращайте внимание на стрелку, которая нарисована на его корпусе. Ход движения бензина должен совпасть с направлением стрелки на фильтре Ваз.

замена топливного фильтра ваз4) Затем в обратном порядке необходимо собрать всю эту конструкцию. Обычно хомут, который держит фильтр топливной системы меняют, но если он еще в хорошем состоянии, то можно оставить и старый.

Замена топливного фильтра (двиг. ВАЗ-2111, -2112)

Теория
Топливный фильтр инжекторного авто находится под днищем автомобиля.
Работу по замене выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Используемая оснастка
1. Накидные ключи х10, х17, х19.

Последовательность работы
1. Отсоединяем "минусовой" провод АКБ.
2. Ключом "на 19" удерживаем фильтр, ключом "на 17" отворачиваем штуцер, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.
3. Отворачиваем второй штуцер.
4. Ключом "на 10" ослабляем хомут крепления фильтра и снимаем фильтр.
5. Устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности.
После установки стрелка на новом фильтре должна быть направлена по ходу движения топлива (к левому борту авто).

6. После установки фильтра необходимо проверить герметичность соединений при работающеи двигателе.

Снятие форсунок двигателя.

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. "Снятие топливной рампы").
1.Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

2.Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

3.Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

4.Поддев отверткой с тонким жалом, снимаем уплотнительные кольца...

5...с корпуса форсунки...

6...и с распылителя.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности. Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

Замена регулятора холостого хода (РХХ)

Назначение
Регулятор холостого хода, изменяя количество подаваемого в двигатель воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты ХХ.

Используемая оснастка и приспособления
1. Крестообразная отвертка.

Последовательность работы
1. Отсоединяем разъем РХХ.
2. Отворачиваем два винта крепления РХХ к дросседьному узлу.
3. Снимаем РХХ.
Расстояние между концом иглы РХХ и монтажным фланцем должно быть не более 23мм.

5. Смазываем моторным маслом уплотнительное кольцо РХХ и устанавливаем РХХ в обратной последовательности.

Замена подшипника ступицы ВАЗ
Перед тем как приступить к замене подшипника ступицы ВАЗ автомобиля, необходимо подготовить нужный нам инструмент. Для работы понадобятся: ключ торцовый или головка подходящего размера, съемник или отвертка, молоток, клещи, зубило, тиски, а также домкрат для поднятия автомобиля.

Приступаем к замене подшипника.
Поддомкрачиваем переднюю часть машины и для того, чтобы машина не съехала с домкрата, подлаживаем под пороги автомобиля какой-нибудь устойчивый предмет.
После этого снимаем колесо с той стороны, с которой будет производиться замена подшипника ступицы ваз.
В ступице находится двухрядный шариковый подшипник, который в период эксплуатации иногда нужно будет смазывать и регулировать.
Съемником аккуратно снимаем тормозной барабан.
Откручиваем болты суппорта тормоза, снимаем суппорт и отводим его в сторону. При снятии суппорта отсоединять трубопровод подвода жидкости не следует, поскольку в него может попасть грязь и воздух. Не следует оставлять суппорт в подвешенном состоянии на трубопроводах, его нужно подвязать, например, к поворотной цапфе или к амортизатору.
Откручиваем регулировочную гайку подшипника и снимаем шайбу.
Далее трехлапым съемником освобождаем ступицу. Если же съемника в гараже не найдется, то можно воспользоваться двумя болтами. Для этих целей хорошо подойдут болты головки блока крепления двигателя.
Заворачиваем два болта в противоположные отверстия и равномерно их затягиваем – таким способом мы выпрессовываем ступицу. Во всех случаях внутреннее кольцо должно оставаться на оси ступицы, так оно не потеряется.
После этого нужно зацепить съемник за кольцо подшипника и снять его. Естественно, не у каждого автолюбителя есть в гараже специальный съемник, при его отсутствии можно воспользоваться зубилом и монтажными лопатками.
Сначала демонтируем тормозные колодки и пытаемся зубилом стронуть с оси кольцо.
Сдвигаем кольцо при помощи двух монтажных лопаток.
Когда при помощи молотка и зубила кольцо немного сдвинулось с места, на оси появятся небольшие забоины. Они не должны вызывать опасений, так как эти забоины легко удаляются при помощи надфиля.
Далее снимаем при помощи клещей стопорное кольцо.
Вставляем ступицу вместе с подшипником в тиски и выбиваем его подходящим для этого отрезком трубы, опираясь на внутреннее кольцо.
Берем новый подшипник и запрессовываем его при помощи съемника или в тисках в заранее смазанную и очищенную ступицу.
Вставляем стопорное кольцо.
Осторожными легкими ударами по кольцу запрессовываем на ось ступицы подшипник до глубины, позволяющей наживлять стопорную гайку.
Окончательно проводим запрессовку затягиванием новой регулировочной гайкой моментом 2,0 кгсм, при этом поворачивая ступицу попеременно в обоих направлениях. Данная процедура делается для самоустановки подшипника.
В заключение стопорим гайку, вдавливая лунку на ее шейке в пазы оси.
Ставим на место защитный колпачок.
Радуемся: замена подшипника ступицы ВАЗ произведена.

Об амортизаторах и фирмах, их производящих
Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Комфортно, словом, но это в данном случае не главное. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем.

Неровное дорожное покрытие заставляет колесо вибрировать. Особенно так называемые волны на асфальтобетоне, напоминающие стиральную доску, ну и, разумеется, брусчатка, булыжник, железобетонные плиты и т.п. Если амортизатор плох, то легко попадает в резонанс и колесо высоко отскакивает от дорожного покрытия. Вывод – не стоит нестись на высокой скорости по трамвайным путям (а ведь сколько автомобилистов мчатся по полотну между рельсами, уложенному плитами усилиями солдат). Еще один источник колебаний колеса и подвески в целом – это неправильная балансировка колеса. Или, положим, колесо отбалансировано, но его трясет из-за, к примеру, искаженной формы после удара, вздутия камеры, порыва корда, налипшей грязи… Вывод: плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.

Тем не менее, не все автовладельцы воздают амортизаторам должное. Многие из них накатывают сотни километров, не обращая внимания на отчаянный стук спереди или сзади. Некоторым просто не хочется ехать в автосервис. Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить. Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло – его выбирают из-за повышенной вязкости) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься. К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации (знакомо, правда?) возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.

В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.

Сегодня на рынке присутствует достаточно широкий выбор амортизаторов самых различных фирм-производителей. Причем производители стараются иметь в своем ассортименте амортизаторы для как можно большего числа популярных моделей машин и даже для разных стилей езды на них, различая, к примеру, “спортивный” и “комфортный” стиль вождения. Хотя, конечно, у каждой фирмы присутствует и определенная специфика. Итак, кто же сегодня основные игроки на этом рынке?

KAYABA В Европе клиентами японского концерна Kayaba являются такие известные производители, как Ford, Renault, Peugeot, Seat и другие. Концерн имеет более семи тысяч сотрудников на разных континентах. Благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам и относительно невысокой цене, амортизаторы Kayaba уверенно обосновались на дорогах России, Беларуси, Украины и стран Балтии. В нашей стране особенно популярен газо-гидравлический амортизатор Ultra SR. В числе “изюминок”, присущих Ultra SR – повышенные демпферные свойства, стабилизирующие сцепление с дорогой и управляемость; высокие показатели при применении низкопрофильных покрышек со стальным брекером; отсутствие затухания. Стойка предназначена для амбициозных водителей со спортивным стилем езды, которые, как известно, предъявляют весьма жесткие требования к управляемости автомобиля.

KONI Производство автомобильных амортизаторов является единственной специализацией фирмы Koni. Во многих деталях эти амортизаторы отличаются от продукции других производителей. Основное отличие – возможность регулировки характеристик амортизатора. Разница между “нулевым” положением при поставке с завода и положением “max” составляет 100%. Этот запас может быть использован для адаптации амортизатора к различным дорожным условиям в соответствии с индивидуальными требованиями владельца автомобиля. Амортизаторы Koni пригодны практически для любого автомобиля, для любого стиля вождения и для любых условий эксплуатации. Фирма выпускает свыше 2500 моделей амортизаторов, при этом инженеры не отдают предпочтения какой-либо одной конструктивной схеме: тип амортизаторов подбирается в зависимости от конструкции подвески и заданных условий эксплуатации автомобиля.

MONROE Бельгийская компания Monroe (наверное, самое известное имя на рынке) каждый год поставляет амортизаторы для миллионов автомобилей. Sensatrac является последней серией в широком ассортименте амортизаторов. Только компания Monroe предлагает изготовленные на заказ амортизаторы для 99% автомобилей – от Alfa Romeo до Zastava. Амортизатор Sensatrac компании Monroe разработан на хорошо проверенной технологии использования давления газа, реализованной в модели Gazmatic. Новая система Monroe базируется на большом прошлом опыте работы в области газовых амортизаторов, которые обеспечивают точную и мгновенную реакцию при езде. Sensatrac сочетает эти преимущества и добавляет новые достоинства к рабочим характеристикам амортизаторов: приспособленность ко всем условиям движения; улучшенное управление автомобилем; ускоренная реакция при резких маневрах.

SACHS Вот уже более 65 лет, как фирма SACHS является одним из крупнейших в мире производителей амортизационной техники. Многолетний опыт, применение новейших технологий и материалов, оригинальное решение конструкторских задач дали возможность продукции с фирменным знаком SACHS стать серийной на сборных конвейерах таких фирм, как Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes, Lada, Jaguar, Lancia, Peugeot, Saab, Skoda и многих других. В стандартных амортизаторах с возрастанием нагрузки пропорционально возрастает скорость движения штока. Рациональность же амортизаторов SACHS продумана до мелочей – при росте нагрузки скорость движения штока плавно растет до определенного момента, а затем стабилизируется. Отсюда – долговечность и надежность, комфортность и безопасность. Гарантия на все амортизаторы марки SACHS – один год, независимо от пробега.

BOGE Амортизаторы этой марки выпускаются в Германии и устанавливаются преимущественно же на немецкие автомобили. По этой ли причине, или по какой-то другой, но их продажи за пределами Европы достаточно ограничены. Впрочем, у специалистов они пользуются крайне хорошей репутацией (после слияния концернов Boge и Sachs торговая марка "Boge" отошла последнему и теперь Sachs выпускает свои амортизаторы под двумя торговыми марками. Качеством амортизаторы Boge и Sachs не отличаются, поскольку они впитали в себя технологии и опыт обеих компаний, но несколько различаются по специализации - прим. Samael).

GABRIEL Эти амортизаторы производятся в США и во Франции, но объемы их производства намного меньше, чем у других фирм, поэтому на рынке они не особо распространены.

DELCO Амортизаторы американского производства, соответственно, и устанавливаются они в основном на машины американской сборки. Причем в открытую продажу их поступает немного, основные потребители – сборочные цеха. Эти амортизаторы известны своим очень высоким качеством, но, по мнению специалистов, явно не предназначены для наших дорог. Их стихия – хайвэи и автобаны с идеальным покрытием.

И напоследок: в последние годы в Турции и Польше освоили производство недорогих вкладышей в “патроны” передних стоек переднеприводных автомобилей. Качество их, конечно, можно долго обсуждать, но удобство очевидно. Да и цена делает такую покупку весьма привлекательной.